中国人有多爱火锅

中国人有多爱火锅？距今约5000至6000年的仰韶文化遗存中的陶鼎，据说就是火锅的雏形。五千多年前，我们的先祖就把采集、狩猎所得的食物投入其中，下面生火，上面涮菜，边煮边吃，在火光中其乐融融。

诗人陶渊明也是火锅的粉丝，他最喜欢酒、诗、菊、柳和火锅。在吃火锅时，这位爱菊的诗人一定要在锅中放上几朵菊花，这样不仅可以为火锅增色、添香、加味，而且根据“菊能制颓龄”的说法，菊花有助于延年益寿。

元世祖忽必烈最喜欢吃的是涮羊肉火锅。据说在日韩地区，现在还有人把吃火锅称为吃“忽必烈”。苏轼不仅发明了“东坡肉”，也发明了“羊蝎子火锅”。他把羊脊骨洗净，放进锅中熬煮，成为现在“羊蝎子火锅”的雏形。

中国人的火锅文化由来已久，而到了今天更是一个庞大的数字——4800亿！

21世纪经济报道称，数据显示，2018年我国餐饮市场规模超过4万亿元，其中火锅就贡献了4800多亿，在庞大的中国美食家族中连续5年占比超过11%！有报告预测，2022年火锅市场规模将近8000亿元。其中，麻辣火锅代表四川（约4万家）与重庆（约3万家）火锅店数量约占全国的18.4%。国人对麻辣火锅的热爱与日俱增。

日渐没落的传统苏帮菜

与麻辣火锅热度呈鲜明对比的，则是地方菜的没落。其中尤以传统苏帮菜作为典型代表。2018年6月21日豫园股份发布对外投资公告，以总价16.38亿元收购苏州松鹤楼100%股权。这家乾隆年间始创的苏帮菜老字号也难逃被收购的命运，令人唏嘘。

作为一个苏州人，对松鹤楼还是很有感情的。最著名的苏帮菜莫属“松鼠桂鱼”，就是松鹤楼的发明。桂鱼在炸好后直接将制好的卤汁浇上去的，发出松鼠一般“滋溜”的声响，由此得名。吃松鼠桂鱼，讲究一点，是要等服务员现场烹上浇汁，才能吃的。这也是苏帮菜的礼仪。

松鹤楼被收购，只是苏帮菜没落的缩影。在厨师少、人工贵、租金高、毛利低的现状下，苏帮菜的空间越来越小。只剩几家老字号，依托游客，苦苦支撑。以“甜”闻名的江南名城苏州，也正被越来越多的火锅店侵袭。

火锅店越开越多，传统地方菜却越开越少。究其原因，是生活方式的变革，还是舌尖上的驯化？是资本的扩张与压缩，还是传统IP的开发与保护不利？都是原因，不一而足。

高利润多营收，资本青睐的火锅市场

火锅的势力扩张，首先与资本密不可分。和传统饭店需要一套固定厨师班底不同，火锅店不需要大厨。用一个锅底，烫尽四季、南北食材。因为麻辣调味众多，对锅底要求高，对食材要求并不高。不像传统地方菜，需要购大量新鲜昂贵的食材。火锅店毛利较高。

也是这种标准化、易复制的经营模式，是火锅行业能大规模发展的主要原因。特别是如今各大火锅品牌开放代理后，代理店也不必担心锅底这个重大问题。对品牌火锅店来说，营业流水、加盟代理费用，锅底调味包都可以是收入源。

锅底有特色，装修有文化，品牌有故事，门店就可以快速扩张——尤其是在品牌IP化之后，可以通过品牌力去压低租金价格，作为主力店进驻。因此越有名的火锅店，成本越低，利润越高，也越多加盟代理，收入也越多。

反观传统地方菜，仍旧依赖厨师班底。传统菜系，都讲究师徒传承，一个大厨的养成少则五年长则十年。而对应的烹饪专业人才也供应不足，扩张速度自然缓慢。

苏帮菜在“快时代”的夹缝里

在15世纪经历“哥伦布大交换”后，美洲的作物在非亚欧生根发芽，包括玉米、马铃薯、豆类、番茄、美洲辣椒等等，极大地改变了欧洲、亚洲与美洲的饮食与生活方式。而中国城市化的大历程，也如同一场巨大的“味蕾交换”：越来越重的口味、越来越多的调味品充斥着我们的日常饮食。甚至有一些路边的炒菜馆，也没有厨师，而是调味包加热。

相形之下，苏帮菜的传统体现出了传统饮食的精致，却价格高企，令人怯步。

苏帮菜讲究“不时不食”，在当下的节气里吃当季的食物，“冬鲫夏鲤，秋鲈霜蟹”、 “城中桃李愁风雨，春到溪头荠菜花”，冬天吃鲫鱼、春天吃荠菜，无论水产还是植物，都符合四季的规律。地道的苏帮菜对反季大棚蔬菜是非常看不上的。老年人去菜场，也是紧着挑拣“时鲜货”。

其次，“食不厌精，脍不厌细”的古话也非常符合苏帮菜的写照。

春日里一道清熘虾仁，要选用时令的河虾，当日手剥出虾仁；初秋里一道南荡鸡头米，也是由人采摘新鲜的芡实，手剥出果粒，水煮，放入白糖、干桂花。食材、人工都甚为昂贵。最典型的要数三虾面，都是人工手剥，分离出虾仁、虾脑、虾籽，手续十分繁复。

新鲜的食材、繁复的手工，苏帮菜从不以“调味”取胜。很多外地人感觉“口感偏甜”，如果是地道的苏帮菜，这分甜恰恰来自食材新鲜的清甜，而不是外界以为的“什么都放糖”。这种“清流口感”，在越来越流行“咸辣”的重口味的当下，很难生存。

在资本的“快时代”里，吃苏帮菜是一项“慢品味”。它不仅体现在较高的价格上，也体现在为吃一顿苏帮菜所愿意花费的时间和心情上。正是古老的江南生活方式的优雅体现。